村委会背后的山中有一块极为狭长的草场，几乎从塔拉贡所在山坡的森林边缘一直延伸至山顶。听说许多年前那里的草场更开阔茂盛，后来逐渐被森林取代，从卫星地图上看去，草场形似一个长柄木勺。第一次去这片长柄形的草场徒步是长住巴珠村的第一周，根据地图找到塔拉贡最高的一栋藏房后，便沿着山中一条几乎干涸的小溪谷向上攀爬。
那时天气尚为和暖，三头黄牛仍在草场上自由觅食，还没有被主人赶回村中，躲进牛栏里避寒。它们从山脚一路吃到山肩，黄色的脊背上是无边无际的蓝色天空。看到人类靠近，其中一只也不分辨是不是主人，靠过来就用圆溜溜的眼睛盯着人看，硕大的鼻子凑过来嗅个不停，它是在找盐巴。但这次却没有看见黄牛，整片草场空空荡荡的，连那只不出声气、脾性极好的狗也不在这里。
再次向山中行进前往那片视野辽阔、空无一人的山顶草场时，选择的就是上次的回程山路。抽出木头围栏翻进一户人家的果园，再直直地穿过两片收割后的空旷田野，山路很轻易地就出现在面前。此季的松林越发疏朗笔挺，头顶的树梢与蓝白相间的天空是另一个世界。山道上，一位藏族阿嬢独自一人在扒松毛，但据我所知，扒松毛在巴珠是一项集体活动，应该会很热闹。
这日的天空不甚清明，走进这条狭长的草坡后，不论何时抬头仰望，山顶时时有浓云盘踞，但秋色越发明亮。这里没有黄牛悠然自得的身影，更没有任何人类活动，只有旁边的树上飞出一群体形极小的鸟儿，它们的身形那么小，就像上次落在袖口的白色蝴蝶。除了它们扑飞时发出的声音，以及远处山下丛林里传出来的伐木声，便什么也听不到，山风似乎也渺远在云层之上。人群中待久了，这样的空旷与寂静实在让人怀念，找一块被太阳晒暖的石头坐下来，闭上眼睛的那一刻，草场会重新变得空无一人。
越往上爬山势越陡峭，但视野越辽阔。对面的山顶也有一片草场，是石家本村后的山顶草场，这时也变得低矮起来，云天垂手可得。这里的景色更加纯粹，尤其是草场中间那片小小的原始丛林，牛羊不来，飞鸟不下，更没有人类踏足，草地上只有黄叶飘落地面时最初的模样，连山风都不忍撩拨，将它们掀起吹乱。树下的黄叶越积越多，像是有谁在刻意晾晒它们，待彻底干透，再来把它们收走。
山顶的小木屋就像一位长居于此的隐者，日日面朝北方瞭望山川大地，低处的平坝是塔城镇，稍远些的右侧山峰是达摩祖师洞所在地，而视野极限处那座洁白耀眼的雪山，据说是香格里拉的石卡雪山，距此120公里（驾车路线），直线距离大概只有五十公里。从木板之间的缝隙处朝木屋里面望去，有几截原木做的矮凳随意摆放，木屋中央是一堆尚为燃尽的柴火，想来曾有牧民在这里烧火歇脚。若夏天来山顶露营，这座粗陋的木屋是个不错的栖身之地。若有余力再背上一些干粮，在此多待上几天也很惬意的。坐在木屋旁的草地上歇脚，阳光戏谑性地流转在大地上，不曾有过长时间的逗留，多在云间躲躲闪闪。
起身下山是在午后一点，因为前次徒步太过顺利，胆子就大了起来。当听说有条隐蔽的小路可以从另一个方向返回村庄时，我全然忘记友人的提醒和叮嘱，看见木屋附近有一条弯曲的狭窄山路，不假思索地提腿就走。即便多次走进死胡同也仍没有回头的打算，而是在山中乱窜，自以为是地寻找一条根本不存在的路。远处塔城镇破天响的音乐穿林而来，我只当自己偏离的方向不多，顺着溪谷而下就可以看见叶久那片熟悉的坡地。直到在陡峭干涸的溪谷中艰难下滑了三个小时，我才确定自己迷失了方向。当我在失去了阳光的山谷里打电话向友人求助时，一位身穿迷彩服头戴迷彩帽的牧人就坐在几米外的石头上（或许是木头，我没有留意），翘着二郎腿看着我，问我在干什么。我问他我在哪里，他说，顺着溪谷再往前三公里就是哈达村，巴珠村在山的那一边。
温馨提醒：沿途无明显标识，存在一定风险，不熟悉路线者需联系当地向导，请勿擅入。
